Стекольные работы

Стекло было известно человечеству еще с давних времен. Этому свидетельствуют археологические раскопки, проводящиеся на территории Египта, во время которых были найдены изделия из стекла (амулеты, бусы) относящиеся к 7000 годам до нашей эры. Однако, несмотря на это, широкое распространение стекло получило, только начиная с 18-го века с появлением первых заводов по его производству. Постепенно стекло стало традиционным материалом, применяемым для заполнения световых проемов.

Самым распространенным видом стекольных работ проводимых при ремонте, является замена разбитых (старых) стекол в окнах или дверях.

Основным материалом для проведения стекольных работ служит листовое стекло различной толщины и размеров. Чаще всего, для остекления оконных рам жилых помещений, используется листовое стекло толщиной от 2 до 3мм. Устанавливаемые стекла обязательно должны быть чистыми, гладкими и пропускать много света. Загрязненные, поцарапанные стекла будут пропуска через семя меньшее количество света, а рассматриваемые через низ предметы, будут выглядеть искаженными.

Одними из основных параметров стекол являются их оптические характеристики, такие как светопропускание, светопоглощение, коэффициенты отражения поверхности и пр.

Стекла имеют великое множество разновидностей. Вот некоторые из них:
- рефлекторные стекла – обладающие солнцезащитной функцией за счет их способности отражать или поглощать солнечные лучи; - армированные стекла – включающие в себя металлическую сетку;
- ламинированные стекла – состоящие из двух и более стекол, с нанесенным слоем ламинирующей пленки или ламинирующей жидкости, препятствующей разлетанию стекол на осколки по сторонам при их разрушении;
- закаленные стекла – имеющие повышенную прочность к ударам и перепадам температуры, а в случае их разрушения, рассыпающиеся на мелкие неопасные осколки;
- узорчатые стекла – имеющие некоторую декоративную обработку (различных цветов, рисунков и фактур) на одной из сторон;
- энергосберегающие стекла – с нанесенными на их поверхность специальными покрытиями, препятствующими выходу тепловой энергии с теплого помещения на холод.

Резка стекла

Прежде чем приступить к резке, желательно составить схему раскроя листа стекла. Необходимо хорошо продумать, где и для чего в дальнейшем можно будет использовать обрезки стекла, оставшиеся после вырезания основных кусков необходимых на данный момент.

Перед резкой очистите от загрязнений поверхность листа стекла при помощи ветоши, а в случае необходимости, промойте раствором соды, после чего лист протрите насухо. Помните, что грязное, увлажненное или имеющее жировые пятна стекло режется хуже, сам рез получается недостаточной глубины и при дальнейшей ломке лист может расколоться не по линии реза.

Резку стекла выполняют алмазными или твердосплавными стеклорезами, при этом очень важным моментом является наличие именно качественного инструмента.

Перед нанесением реза на поверхность раскраиваемого листа, желательно проверить то насколько хорошо режет стеклорез. Для этого делают пробный рез на любом ненужном куске или осколке стекла. Хорошо заточенный стеклорез будет оставлять рез в виде тонкой бесцветной линии. Если же рез получиться грубым и белого цвета то это будет свидетельствовать о том, что стеклорез изношен и к качественной резке стекла непригоден.

Прямолинейный рез стекла [ лит.]

А - Рез стекла: 1 - стол; 2 - материя; 3 - стекло; 4 - линейка; 5 - стеклорез; Б - Разлом стекла: 6 - рукавица; В - Обкусывание неровностей реза.

Рез делается только один раз. Не пытайтесь пройти по одной и той же линии несколько раз, поскольку из-за этого стекло разломается с неровными кромками. Если с первого раза выполнить требуемый рез не получилось, то повторно рез можно нанести с обратной стороны листа.

Для увеличения глубины реза после его нанесения, лист стекла простукивается (с обратной стороны) строго вдоль линии реза легкими ударами оправки стеклореза.

Ломать стекло лучше всего о край стола, передвинув лист и совместив линию реза с краем стола. На свисающий со стола край стекла резко надавливают рукой вниз, при этом, не забывая его придерживать и одновременно придавливать к столу вторую половину листа находящуюся за линией реза. Стекло раскалывается по линии реза на две части.

Небольшие кусочки стекла можно отламывать с помощью стеклореза с боковыми вырезами или с помощью плоскогубцев (при достаточном опыте) с надетыми на губки резиновыми подкладками.

При резке стекла не стоит забывать о том, что края обрезанного стекла очень остры, поэтому во избежание случайных порезов рекомендуется медленно провести по ним мелким напильником для притупления острых кромок.

Криволинейная резка стекла [ лит.]

1 - стол; 2 - материя; 3 - стекло; 4 - вырезаемый контур; 5 - радиальный рез.

- При помощи шаблона необходимой формы на лист стекла наносят стеклорезом криволинейный рез. Затем, через каждые 100-150мм от криволинейного реза в радиальном направлении (в виде расходящихся лучей) к наружному контуру стеклорезом наносят прямые резы и последовательно обламывают все выступы, начиная с края.

- На поверхность стекла маркером наносят требуемый контур, затем по его габаритам вырезают прямоугольник, а затем, обрезая углы, последовательно получают, восьми-, шестнадцати- и тридцати двух угольник. Оставшиеся части удаляют с помощью стеклореза с боковым вырезом, а затем шлифуют.

Установка цельного стекла

Стекло нарезают таким образом, чтобы оно по своей ширине и длине было меньше переплета окна примерно на 3мм. В противном случае в жаркую или сырую погоду стекло может сжаться от воздействия на него оконного переплета и лопнуть.

При замене разбитого стекла на новое, прежде всего, необходимо извлечь из рамы все осколки стекла, удалить клещами крепежные элементы, а при помощи стамеской удалить с фальцев остатки старой замазки. Старую замазку удаляют до дерева, после чего очищенные от замазки фальцы покрывают олифой. После высыхания олифы проводят грунтовку жидкими масляными белилами и когда грунтовка высохнет, наносят тонким слоем новую замазку, последовательно уплотняя линейкой по всем четырем сторонам до толщины около 1-2мм. Замазка обеспечивает плотное прилегание стекла (гидроизоляцию), одновременно выравнивая все имеющиеся на поверхности фальцев впадины и бугорки. Наличие замазки также необходимо для предотвращения возможной вибрации стекла во время сильного ветра.

Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой. Для обеспечения необходимого зазора под нижнюю кромку стекла подкладывают две-три спички. Затем верхний край стекла поднимают ладонью и прижимают к переплету оконной рамы.

Для крепления стекла к оконной раме можно использовать тонкие гвоздики длиной 15-20мм, шпильки или обрезки стальной проволоки. Для того чтобы забить крепящий элемент его прижимают указательным пальцем к стеклу и наносят легкие удары (скользя по стеклу) тяжелой стамеской. Шпильки и гвозди забивают с шагом 200-300мм так, чтобы они были параллельны плоскости стекла и при этом немного поднимались над ним (для этой цели у гвоздей должны быть удалены шляпки).

Фиксация стекла штапиками [ лит.]

1 - стекло; 2 - замазка; 3 - штапик; 4 - шуруп.

Стекла также могут крепиться при помощи деревянных штапиков, прижимающих стекло к фальцам. Сами штапики крепят к оконному переплету гвоздями или шурупами. Для того чтобы избежать раскола стекла, гвозди и шурупы должны отстоять от него на расстоянии 3-5мм. Крепящие элементы устанавливаются с шагом примерно 300мм. Для повышения герметичности, на штапики, перед их установкой, с одной или двух сторон можно нанести слой стекольной замазки.

Установка составного стекла

В том случае если нет возможности поставить стекло целиком, можно провести остекление, используя два куска стекла. Установка стекол может быть выполнена как впритык, так и внахлестку, а также с вертикальным или горизонтальным расположением участка стыковки.

Установка стекол впритык хороша тем, что участок стыковки в данном случае будет менее заметен, чем при стыковке внахлестку. Однако данная стыковка требует очень тщательной подгонки стыкуемых кромок, которые после установки частей стекол, должны плотно прилегать друг к другу. С уменьшением плотности прилегания кромок, будет увеличиваться продуваемость данного шва.

Для устранения продуваемости можно заблаговременно промазать смазкой кромку одного стекла и при вставке, плотно сжать с другим. Все излишки выдавленной замазки необходимо срезать, а шов загладить.

Установка стекол внахлестку в значительной степени уменьшает продуваемость, однако при этом стыковочный участок становится более заметным. Нахлестку обычно делают шириной до 20мм.

Для обеспечения необходимой плотности прилегания устанавливаемых половинок, перед вставкой второго стекла необходимо положить на фальцы более толстый слой замазки и затем прижать стекло до плотного прилегания участков стекол в нахлестке.

При установке составного стекла с горизонтальным расположением нахлестки, сначала ставят нижнее стекло, затем верхнее. Чтобы верхнее стекло не опускалось вниз и прочно держалось, под его кромку с двух сторон вбивают гвозди или шпильки. В общем, составное стекло для крепления требует более частой установки крепежных элементов, нежели цельное.